Иномарки, несмотря на плотную заполненность ими отечественного рынка, остаются для обычных автолюбителей «белым пятном» в плане своей начинки. Все знают, что они сложны, дороги, непонятны и потому без крайней нужды лучше не соваться, а чуть что – сразу гнать на СТО. Другая крайность – излишняя самонадеянность преимущественно молодых автолюбителей, которые не помнят примитива советских двигателей и считают, что могут во всем разобраться.
С усложнением конструкции растет обратная связь между частями машины, причем связь эта многогранна и для моделирования каких-либо процессов между деталями производители должны использовать мощные компьютеры. Одни и те же неполадки могут быть вызваны различными причинами. Те, кто подходит наиболее осмотрительно к ремонту, начинают с внимательного изучения пособия и затем аккуратно исследуют все детали на предмет непонятных изменений.
Но могут быть и другие способы ремонта, ведущие к поистине фатальным последствиям. Один из них – крутить винты регулировки, пока «что-нибудь» не получится. В 60%  случаев эту повышает стоимость ремонта в несколько раз, в 30% случаев заводские настройки расстраиваются и восстановлению не подлежат, после чего машину намного проще продать «чайнику», в 10% случаев происходит чудо – машина благополучно переносит это изнасилование.

Причины по которым меняют пружины видны не вооруженным взглядом. Например пружина просела или сломалась. На амортизаторах видны потеки, слышен стук, что свидетельствует об их неисправности.
Пружины можно купить двух видов – стандартные либо же усиленные. Их легко отличить по толщине конечных витков. Какие лучше купить? Ответ зависит от Ваших требований к автомобилю. Если вы часто сталкиваетесь с перевозкой грузов в багажнике и на ваших пассажирских сидениях места всегда заняты, можно выбрать усиленный вариант. В остальных случаях машина будет ощущаться более жесткой и вам следует остановиться на стандартных пружинах.
Если вы хотите слегка или значительно увеличить клиренс автомобиля понадобиться комплект проставок. На фотографии 1 сфотографирован полный комплект проставок (на перед и зад). Ставить их можно на стандартный и на усиленный вид пружины. И не забудьте с увеличенной проставкой на пружину установить и удлинитель (фото 2) на амортизатор. Если этого не сделать - вырвет шток амортизатора.
Инструмент для роботы. Рожковый и торцовый ключ на 17, также не помешал бы ключ на 14. Ключ для того чтоб зафиксировать шток амортизатора как на фотографии 3, большая отвертка и монтировка, пару домкратов. Проводить роботу нужно на смотровой яме или подъемнике.
Инструкция:
1. Ставим авто на яму, под колеса (передние) ставим «башмаки».
2. Нижний болт крепежа заднего амортизатора нужно открутить, (фото 4). Когда болт окажется в руках, тогда смело можно снять амортизатор, чтобы он не мешал. Если вы хотите заменить амортизатор то сразу лезьте в багажник, откручивайте небольшой пластмассовый люк и скручивать гайку штока, смотреть фото 5.
3. Необходимую сторону нужно поднять чтоб колесо немного оторвалось од земли, а вторым домкратом отжимаем колесо от нашего кузова. Как на фото 6. И еще незабываем уделить внимание тормозным шлангам. Обычно их длины достаточно чтоб отпустить балку, но лучше их контролировать.
4. После данных действий, опускаемся в яму, берем монтировку и подцепляем нижний виток пружины, далее снимаем и вытаскиваем пружины. Второй рукой нужно придержать ее чтобы она не выстрелила смотрим фото 7, 8.
5. Ну практически все, вам остается собрать все в обратном порядке. Сначала установив пружину с помощи монтировки, заправляем низ. Домкраты нужно убрать и установить амортизаторы. Эту же процедуру делаем с другой стороны.

Причин для чистки и снятия дроссельной заслонки или дроссельного узла на автомобилях Daewoo Lanos и Daewoo Nexia может быть несколько.
Первая причина это плавающие или наоборот высокие обороты двигателя, на холостом ходу. Это очень плохо, так как идет высокий расход топлива, ухудшается приемистость двигателя. При разгоне часто случаются провалы двигателя.  Причиной чистки может быть также профилактика расхода топлива. Так как многих владельцев Daewoo Lanos и Daewoo Nexia сильно беспокоит немалый расход топлива. В борьбе с этим многие водители меняют провода, свечи, промывают форсунки, меняют фильтра, но довольно таки часто забывают проделать простую операцию почистить дроссельную заслонку . Возможно это вам и не поможет, ну уж точно не навредит.
 Для чистки дроссельной заслонки на автомобилях Daewoo Lanos и Daewoo Nexia:

1. Пассатижи
2. Торцовые ключи на 12 ну и естественно на 13
3. Крестовая отвертка
4. Баллончик (ABRO) для промывки карбюратора
5. М10- два болта.

Процедура промывки:

1. Для начала следует ослабить хомут воздухоподводящего патрубка и снять его с вашего автомобиля.
2. Затем фишки проводов отсоединяем с датчика положения дроссельной заслонки как на фото 1 и датчика холостого хода.
3. Тросик привода управления дроссельной заслонкой нужно отсоединить, смотрим фотографию 2.
4. Берем пассатижи и с их помощи хомуты стягиваем с патрубков подогрева дроссельной заслонки как на фотографии 3. Только не спешите рассоединить патрубки. Для начала скручиваем крышку расширительного бачка, с его помощью мы сбрасываем давление в системы, после этого нам нужно закрутить ее. По очередности отнимаем шланги. После данного сразу же берем наши болты м10 и закрываем отверстия шланга, иначе может стечь вся охлаждающая жидкость.
5. Заранее подготовленными ключами на 13 или на 12 скручиваем два болта на которых крепится дроссельный узел, смотрим фотографию 4. Его нужно аккуратно снять, при том не порвав прокладку. Смотрим на него и запоминаем его вид до промывки. Смотрим мою фотографию 5.
6. Теперь в ход идет крестовая отвертка, которой нужно открутить два винта крепления датчика холостого хода к том же дроссельному узлу. При том не теряем прокладку датчика, смотрим фотографию 6. И только после всех этих действий можно даже нужно приступить к промывке дроссельного узла, как и снаружи так и в нутрии, смотрим фото 7. Воздушные каналы также нужно прочистить, ну и датчик холостого хода помыть тоже не помешало. Баллона вам хватит точно, даже может что-то остаться.
Дальше проводим сборку в обратном порядке.

Шаровая опора - узел, соединяющий ступицу управляемого колеса и рычаг подвески. Её задача - обеспечивать возможность поворота ступицы при сохранении положения колеса в горизонтальной плоскости при вертикальном его перемещении. Конструкция опоры достаточно проста. Это конусообразный палец со сферическим или грибообразным наконечником, способный вращаться и одновременно раскачиваться на небольшие углы в корпусе опоры. Корпус крепится к рычагу болтами или запрессовывается в него. В последнем случае шаровая, как правило, меняется вместе с рычагом подвески. В современных узлах чаще всего используется неразборная конструкция, в которой после установки пальца корпус завальцовывается. Между пальцем и корпусом помещаются пластиковые или другие вкладыши, работающие как подшипник скольжения и обеспечивающие небольшое усилие вращения.
Наиболее часто шаровая опора меняется на новую, однако ее заменена вместе с рычагом у многих иномарок - весьма недешевое удовольствие. Цена только одного рычага может стартовать от 500 гривен, а на автомобилях со сложными многорычажными подвесками их бывает до пяти с одной стороны. Стоимость работы тоже довольно высокая: 150-200 гривен, для нижнего рычага, и 200-300 для верхнего. Реставрация стоит намного дешевле, чем новая деталь, что особенно заметно для опор, поставляемых с рычагами в сборе.  Для восстановления используются разные технологии. Самая простая - переделка опоры в разборную, замена пластиковых вкладышей, и полировка пальца. Более сложная - корпус под давлением заполняется жидким полимером, который застывает в зазорах. Опоры, запрессованные в рычаги, выпрессовывают и заменяют неоригинальными. 

Шаровую опору на  Daewoo поменять своими руками, думаю не составит никакого труда. Стоит обратить внимание на то как на вашем автомобиле закреплена шаровая опора! Если вы видите болты значит вам повезло, берите съемник шаровых опор и за работу! Возможен крепеж шаровых опор заклепками как это показано на рисунке 1.

Производителей шаровых опор довольно таки много, так что что-то посоветовать будет довольно таки трудно. Остановимся на опорах CTR. Что касается комплекта то с ним были 3 болта, гайка, для его крепежа. Этот комплект должен быть обязательно, особенно если у вас шаровая опора держалась на заклепках.

Что касается инструмента, то тут много не надо, ключ на 12 и 13, съемник для шаровых опор. А также дрель с небольшим набором до 12, зубило и заточенный вороток. Смотрим фотографию под номером 2.

Отсверлить заклепку, конечно можно и со снятого рычага, но в принципе на машине это можно сделать. Правда говоря, сделать данную роботу можно с подъемника или смотровой ямы. Как именно вы узнаете, прочитав статью ниже.
Но вот и сама инструкция, по том как отсверлить шаровую опору при том что рычаг не снимается из авто.
1. Для начала нам нужно ослабить колесные болты.
2. Теперь вам нужно раскрутить стойку стабилизатора как на фотографии 3.
3. Теперь нам нужно вытащить, конечно если он есть пружинный фиксатор как на фотографии под номером 4.
4.Теперь нам нужно открутить гайку как на фотографии 5 с помощи съемника распрессовываем палец на шаровой опоре смотреть фотографию 6.
Ну в принципе здесь все, если у вас опора на болтах, то откручиваем старую и ставим новую. Ниже уже можете не читать…
5. Но если у вас нет болтов а есть заклепки то их нужно отсверлить, начиная с маленького сверла и заканчивая как я выше писал на 12, смотреть фотографию 7. Но если вы все сделали правильно то од заклепки ничего недолжно остаться, вам же нужно просто выбить остатки, смотрим фото 8. Вот и все, устанавливаем в обратном порядке. Вот и все, трудная часть проделана! Установку проводим в обратной последовательности.