До минус 25:

1. Открыл капот, качнул бензонасос 2-3 раза (наполнил карбюратор).

2. Сел, вытянул подсос, не трогая газ, крутнул 2-4 оборота (смазал, хорошо если завелась…)

3. Не завелась — 1-2 резких нажатия на газ («наплевал» бензином в патрубки) и жду 10-15 секунд (жду, чтобы бензин наполнил патрубки своим паром)

4. Не трогая педаль, кручу стартер на 3-5 секунд, как правило, 2-3 вспышки прошло.

5. Не завелась — повторить пункты. 3 и 4 еще раз. 

Прийдется использовать баллончик «Быстрого Старта». Быстрый старт - это специальная аэрозоль с высоким содержанием эфира для запуска двигателя в холодное время года. Содержит смазочные компоненты для верхней части цилиндров, что предотвращает образование микрозадиров припуске двигателя. Предназначается для любых бензиновых и дизельных двигателей. Впрыск производить в воздушный фильтр. Внимательно прочитайте инструкцию которая прилагается к баллончику эфира.

Пуск двигателя зимой облегчат также элементарные правила:

- замена аккумулятора

- смена масла в двигателе на зимнюю марку

- исправный стартер

- гаражное хранение

Повреждение бампера машины  всегда большая неприятность для ее владельца. Однако не будем забывать о том, что повреждение бампера,  призванного гасить удар при столкновении, – значительно меньшая  беда, чем травма пассажиров или водителя.

Обычно ремонт бампера по стоимости обходится на порядок дешевле, чем покупка  нового. Стоимость ремонта бампера находится в прямой зависимости от характера повреждений и материала пластика, из которого бампер сделан.

Основная часть бамперов изготовлена из термопластичного пластика, способного плавиться при высокой температуре. Небольшие повреждения, такие как вмятины и царапины, исправляют простым нагреванием. В случае возникновения трещин и утраты фрагментов поверхности бампера применяется технология сварки пластика. При этой технологии сначала производят тщательную подготовку будущего сварного шва. Он зачищается на ширину 15 мм, кромкам придается V-образный профиль, концы трещин засверливаются для предотвращения их дальнейшего распространения. Сварку выполняют таким образом: трещину нагревают техническим феном и  вплавляют в неё присадочные пластиковые прутки. Эта технология дает возможность получить самое  прочное соединение. Значительные фрагменты (если они сохранились) обвариваются по периметру. Также используют материал от "битых" бамперов, соответствующий по химическому составу.

• Хорошо помойте и высушите автомобиль снаружи и особенно снизу, уберите в салоне. Если есть места подверженные коррозии, зачистите их и обработайте при помощи "Антикора", а потом окрасьте. Гайки и болты на днище автомобиля покройте смазкой. Кузов снаружи тоже желательно защитить – обработайте его автовоском или "Автоконсервантом". Хромированные элементы протрите тампоном, смоченным в минеральном масле.

• Далее автомобиль поднимите на подставки, чтобы не нагружать шины и элементы подвески. Давление в шинах снизьте примерно вдвое.

• Ослабьте приводной ремень вентилятора. Сливать охлаждающую жидкость, если только это не вода, смысла нет. Отводящую трубку глушителя и входной воздушный патрубок карбюратора заткните промасленной тряпкой. Это предохранит от коррозии детали внутри двигателя.

• Можно залить масло в цилиндры, но это не обязательно. Рабочая поверхность цилиндров, особенно в иномарках, за полгода не заржавеет.

• Затягивать стояночный тормоз не рекомендуется. Тормозные колодки как раз могут приржаветь к барабанам или дискам, так что весной придется их снимать и чистить.

• Аккумулятор, если он новый (не более 2 лет) и исправен, можно не снимать. Нужно только отключить его от бортовой сети, сняв зажимы с клемм. Если аккумулятор слабенький или старый и быстро разряжается, то снимите его с автомобиля, чтобы электролит в нём не замёрз. Хранить его лучше в каком-нибудь нежилом прохладном помещении.

• Также будет хорошо, если вы отсоедините нижние концы амортизаторов от подвески и сожмёте амортизаторы до отказа, чтобы шток утопился в корпус. Тогда шток точно не заржавеет.

• При хранении автомобиля в гараже, двери и багажник лучше не закрывать. Это сохранит резиновые уплотнители и предупредит их смятие.

• А если вы собираетесь хранить автомобиль на открытой площадке, накройте его чехлом. Только чехол не должен контактировать с кузовом, чтобы не испортить лакокрасочное покрытие. Лучше всего соорудить что-то наподобие тента, чтобы была воздушная прослойка, это сохранит краску.

Машина зимой – разговор особый. Некоторые водители ближе к югу предпочитают  зимой вообще не ездить, чтобы «мозги не сушить» спецификой зимнего ухода. Но не на всех просторах необъятной это работает – зачастую приходится ездить круглый год. И потому советы, в чем заключаются особенности обращения с машиной зимой.

Первая трудность – постоянное запотевание стекол изнутри и их обледенение снаружи. Бороться с обледенением надо прежде всего аккуратностью – мы должны следить за  уровнем моющей дикости и при необходимости доливать. Стоит держать небольшой запас в багажнике. Сами щетки «дворников» начинают покрываться льдом в районе шарниров – не забывайте поглядывать на них каждый раз после пребывания машины на морозе. Чтобы избежать загущения смазки, стоит подобрать к ним многофункциональную смесь.

Тканевые коврики так или иначе будут впитывать слякоть с обуви, состоящую из талой воды, грязи и того мерзкого порошка, которым пользуются дворники для удаления снега. Кроме неприятного запаха, который вызывают в теплом салоне данные компоненты, «закисая» в волокнах коврика, их испарение усилит потение стекол изнутри. Поэтому коврики рекомендуется мыть и тщательно сушить – или просто заменить на резиновые на зимний период.